一、提高针织服装产品档次的途径（论文文献综述）
常莉洁[1]（2021）在《国际流行视野下针织童装图案优化设计研究》文中提出
张雪飞[2]（2021）在《人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究》文中研究说明衣之于人,自人类文明伊始就如影随形、相伴相生。中国古代服饰文化倾向于遮蔽人身形体,不太强调人的生物属性和个体特性;彰显等秩阶次,关注人的文化表征和社会意蕴。晚清民国是服饰传统、规制、风格和文化剧变的重要时期,也是社会形态、社会认识、女性社会角色转轨的关键阶段。人衣关系经历了抗争与冲突、困顿与反思,在张力和矛盾中蜕变和进化。研究这一时期女性服饰变革,对于社会制度变迁、服饰文化转型、妇女解放进程具有重要的学术与现实意义。论文包括四个主体部分:第一章站在人衣关系的视角,以服饰潮流的方式发掘和梳理女性服饰变革的历史脉络;第二章从纺织原料、分析并阐述产业进步、技术革新和女性服饰变革的关系。从纺织原料、面料的技术革新、成衣制造方式和产业更新,以及纺织贸易市场变化三个方面,讨论服饰变革的物质基础和技术支撑。分析产业进步、技术革新和女性服饰变革的关联,也即从“衣”的层面对人衣关系的变革动力进行历史透视;第三章从带着服饰烙印的社会文化现象、伴随服饰行为的社会运动和彰显服饰主张的社会思潮这三个层面,探讨社会变革和女性服饰变革的关系,剖析伴随其间的人衣关系的变化特征;第四章从夷夏之防、道器之辨、礼俗之隔和荣耻之变四大关系入手,揭示文化变革与服饰变革的内在联系,厘清服饰变革的深层机理。本文主要观点和创新如下:1.服饰潮流是一种能够同时揭示服饰变革现象和本质所在的重要载体和形式。本文试图打破以往以主流历史分期、社会变革为纲的近代服饰史叙事,以及服饰品类、服饰流派、服饰空间扩散的服饰专题分类,由人衣关系的生理要求、观念思想、社会生活、审美文化、技术支持等不同侧面考察服饰潮流的变革趋势,抽象概括出“衣以容身”“衣以立身”“衣以适人”“衣以彰人”四大服饰潮流。以服饰潮流的方式展现服饰变革的全貌,既符合服饰本身的历史脉络和嬗变轨迹,尊重研究对象本身的发展规律,又呈现服饰变革的创新性与继承性、往复性与多样性,揭示种种复杂多栖的规律和特性,为研究服饰变迁的技术、社会和文化因素提供线索和链接。2.产业技术变革与服饰变革的关系为供给带动需求、需求拉动供给给出历史的有力借鉴。纺织、服装产业发展与技术变革,特别是机械化、电气化和化学化的进步,根本地改变了服饰面料性能、服用加工技艺,为服饰结构的改良和变革提供了可能的物质和工艺基础,形塑了纺织服装贸易和消费的全新格局,为晚清民国女性服饰时尚的兴起和潮流的延布提供了有力的保障。本文绘制出服饰潮流与相关因素的关联机制分析框图,展示说明了产业技术变革如何对服饰变革发挥作用,特别是对影响方式、路径和机理方面的系统阐释。技术变革是对“衣”的物理特性、生产方式、市场供给和美学价值的创新,为“人”提供可消用、选择和适配的服用方案。作为服饰消费主体的“人”根据自身的穿用需求、经济基础和消费偏好以及文化审美,影响纺织、服装的贸易市场格局,对服装原料面料、剪裁结构方式提出需求。技术变革与服饰变革的关系实质上通过改变“衣”的供给进而影响“人”的需求,“人”的需求又进而促进“衣”的技术和产业升级改革。3.社会变革与服饰变革相互促进、互为因果,服饰时而领着、时而跟着,既能动于社会变革,又从动于社会变革。一方面,社会变革是服饰变革的引领者。社会达尔文主义和妇女解放思潮启蒙、引导着近代女性以主体身份参与到社会运动之中,推动着服饰潮流的发生和传播。以珠江三角洲的“自梳”和长江三角洲的“摩登”为代表的服饰社会现象为女性服饰潮流蓄能积力;另一方面,服饰变革是社会变革的能动者。代表性女性和女性群体以或拟男化、中性化的服饰行为,或个性化、大众化的穿衣方式,推动着妇女解放,成为社会变革不容小觑的力量。从这个意义上讲,服饰既作为被社会生活、时代思潮改良和引导的主要对象,同时又充任着女性参与社会变革的道具、工具和面具。社会变革与服饰变革的内在互动,本质上是服饰与人的主体性关系。从被“衣”掩饰的“人”到以“衣”修饰的“人”,再到借“衣”立身的“人”,透过近代女性的服饰行为,抑或是社会舆论对女性服饰的评价和反应,“衣”之功能得到重新辨析,服饰下的人性得到解放,具有独立人格的“人”得以进化。4.文化变革既是阻碍服饰变革的重要防线,反过来又是催化服饰变革的深层动因。长久以来,华夏服饰是区辨夷夏族群、承载文野观念的文化载体。无论是葆有华夷文化优势的历史时期还是闭关自守被强力冲击的晚清之际,拥护文化传统和民族尊严的“庙堂”及士大夫们反对服饰变革。而随着近代西方传教士的“诱导”,本来象征文明的缠足成为野蛮文明的标记,夷夏之别破防、文野之位互换,趋新大势和尊西倾向成为服饰变革的新动向。在西学东渐、西器东传的时代背景下,服制是扞卫“中体”的“重器”,象征着传统儒家文化的伦常名教、制度文物以及体统规矩,不可“轻言”变革。而在改良政治制度的维新变法时期,服制改革成为复兴民族、更易“人心”的方略,由器而道的“天演”进化论提倡优胜劣汰、强权竞争,成为推动服饰变革的重要力量。在传统礼俗社会中,服饰是“礼治”的重要媒介,以礼化俗,以礼节俗。礼乐制度的高度发展是服饰文化长期保持稳定、难以遽变的根本。晚清宗法秩序遭遇挑战,作为民众生活“风俗”的服饰改良提出变革要求,女性服饰潮流甚或走在了服制法规之前,由俗入礼。文化是慢变量,近代服饰变革的不易和反复,皆出自于文化内核“面子”、服饰面子即文化里子,能小变则不大变,能形变则不质变。而服饰变革的发端和剧变,仍需归因于文化内核“面子”。在敏感于外人观感、维护文化“面子”的同时,服饰悄然生变,服饰由宗族和伦理走向民族和国家,再走向个体和自我,“人衣关系”不再等同于纲常伦理的“人人关系”。5.晚清民国女性服饰变革的路径并完全不遵循“器物-制度-文化”的现代化三阶段,而是多个范畴兼而有之,各个阶段均有参与。服饰变革属于物质器技,亦成为寄托人伦关系的社会制度,甚至还是文化思想的重要表征,事实上是“器物”“制度”和“精神”的“三位一体”,难以区分先后甚至彼此。整体来看,女性服饰变革是在制度层变革时生发的。反缠足运动发端于呼吁制度改革的戊戌维新,辛亥以后服饰等级制度改弦更张,服饰听取民便。新文化时期反思文化,女性服饰在更大范围、更大波次、更大程度上发生变革,服饰潮流渐趋成型,人衣关系也随之转换、调整。但局部而言,在学习西器的洋务时期,洋纱、洋布大量进驻开埠城市,上海等地的年轻、时尚、社交女性已开始穿用洋布衣。在民风开放、趋新入时的地区,原料面料、穿衣方式等物质层面的变化来的较早,相对顺利地被一部分女性所接纳,但并未涉及到服饰文化层面的对抗与哲思。对于广大乡村地区的劳动女性,质地厚实、自产自销的土布更便于劳作,物质层面的服饰变化来得更为迟滞、缓慢,或许到生产关系、社会组织发生变化之后,服饰才相随而变。晚清民国女性服饰变革呈现出多轨道、多征候、多阶段并行不悖的复杂格局。6.服饰变革本质而言是“人衣关系”的更新与重构。服饰不是纯粹单一的自然物,而是典型的文化产物。变革时期人衣关系变化的意义在于,“人”既是具体的、个体的人,同时也是群体的、社会化的和历史性的人。“衣”既是具有物质属性的衣,同时更是代表民族风俗、承载社会功能、表征时代特征的“衣”。服饰变革之前,衣的礼治、标示、文化功能更为显着;服饰变革之中,衣的工具、道具、面具功能更加显露;服饰变革之后,衣服重归保暖和装饰的基本功能。考虑到人衣关系的复杂多元性,“人的穿着”可以分为四个层次:适身、得体、体面和得当/适境。初级层面的“适身”强调作为生物体的人和作为自然物的衣。更高级层面的“得当/适境”更看重中国文化下具有多种属性之“人”的穿衣要领和不同穿着场合下“衣”的服饰文化要素。广而言之,人衣关系甚至可能是人类的永恒主题,互动交融、和谐共彰应该是人类从物质文明到精神文明追求的一种理想状态。
史晓玲[3]（2020）在《国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）》文中研究说明棉花是重要的经济作物,棉纺织业是中国近代第一大支柱产业和中国近代工业的象征,在国家经济、政治和社会生活中占有重要地位,是近代中国社会经济变革的重要推动力量。鲁西北是山东棉花发源地,明清时期为山东省的核心植棉区域,其中明代出现商业化,清代呈现专业化,民国趋于规模化。新中国成立以来经历了四个阶段:恢复期、徘徊期、发展期、萎缩期,其中波动最大的两个阶段是1980年代成为全国商品棉基地和1990年以后逐渐退出市场。本文选取1906至2006年为主要时间节点,从生态环境、历史演变、品种改良、技术革新、市场流通、棉纺织业浮沉和社会生活等角度,全面考察鲁西北百年来植棉业的曲折历程及其对区域经济社会的影响。从生态环境和历史演变考察,鲁西北是山东地区最适合植棉的区域,这是原生态的最大优势。该地区具备气候、温度、光照、土壤等相对充分的自然资源,尽管受到降水量时有不足和自然灾害频繁的制约,但是通过灌溉排涝可以适当改善。鲁西北作为山东核心植棉区,是技术改良的试点区域。棉花生产的技术变迁主要体现在品种改良和耕作技术革新两个方面。从清末新政试种美棉到民国时期设立试验场进行品种改良,从日本侵华时的强制育种到名动天下的鲁棉1号,从虫害无法抵制到抗虫棉的产生,品种改良始终是技术革新的重点。其中,早期改良的目的是提升质量适应纺织工业需要,而新中国成立以后则以追求高产为主要目标。清末民国时期的品种改良由于战争等因素而断断续续,总体而言美棉在鲁西北得到成功推广。新中国成立后,棉花品种经历了5次有计划有组织的更换,美棉最终替代了中棉。从耕作和管理的角度看,鲁西北在集体化时期进行了大规模的水利工程建设、土地改良和积肥运动,这些“硬件”为棉花增产提供了有力保障。棉花耕作技术的变迁主要体现在从不用浇水到确保灌溉、从靠天生产到科学种田、从人工捉虫到预防测报以及新式农具的广泛使用等方面,但是大型机械化的推广和使用却十分尴尬,集体化时期的机耕到1980年代恢复原始的人畜耕作。1990年代以后,小麦等粮食作物耕种收已经基本实现机械化,而棉花在机收方面仍旧没有进展。从生产组织形式看,棉花管理大致经历了家庭——集体——家庭的交替。具体来讲有几个典型组织方式,民国时期产销合作组织,集体化时期的互助组、合作社和植棉组、改革开放以后的专业户。不同时期的组织形式对棉花产出率影响较大,生产责任制是家庭与集体都不可忽视的生产组织形式。从市场建构和重组的角度看,鲁西北地区的棉花市场经历了三次重组,其典型特点是实现了从乡村集市贸易到出口国际市场的转变,棉花生产最终在完全市场化中被边缘化。第一次重组是因为政府的倡导、美棉的引种和日本的掠夺,棉花传统的运销网络被改变,由国内运销转向间接或直接进入国际市场,此时的市场价格有波动,但总体上是供不应求,棉花产销合作社也有力地应对了国际市场,使得棉花种植提高了农民的收益。第二次重组是国家统购政策的实施,完全由国家指令性政策主导运行,地方市场基本上与国际市场呈现脱钩状态,没有市场价格波动,农民生产相对安逸,但是统购后期对农民的不利影响也是显而易见的,如导致棉花商品化特性在民间的削弱、农民卖棉难、奖售政策不能兑现等。第三次重组是国家棉花流通体制改革,市场完全放开,地方棉花直接进入国际市场,单纯的家庭生产模式要在各个生产阶段面临严峻的国际竞争,最终在棉花质量、成本收益等因素的竞争中被边缘化。随着棉花生产的演变,鲁西北地区的棉纺织业经历了从中心到萎缩再到崛起的过程。明清时期作为山东棉产区,借助先天的自然优势成为山东土布中心。随着清末国外资本的渗透,洋纱在当地没有太广阔的市场,本地的手工棉纺织业获得持续发展,并开始探索机器纺织,但在纺织市场竞争中处于不利地位。特别是当青岛、济南大型纱厂建立以来,鲁西北地区因为运河断流,津浦铁路选址避开此地,导致交通闭塞,主要充当了原棉供应地的角色,潍县由于处于胶济铁路的有利位置,棉纺织业得到飞速发展,鲁西北地区土布中心的地位相对削弱。抗战时期,由于纺织工厂的停业,借助棉花资源优势,一直到集体化时期,传统的手工棉纺织业继续发展。“大跃进”到改革开放以前,该地区的棉花生产跌入低谷,棉纺织业也陷入萎缩。改革开放后,鲁西北地区的棉花生产达到顶峰,带动了区域棉纺织业重获新生。1990年代到本世纪初,由于棉花生产的萎缩和国家工业体制改革,鲁西北的棉纺织业出现分流,有的在整合中淘汰,有的则改组后崛起。当地棉花退出生产不但没有影响棉纺织业的发展,反而由于棉花市场的放开而获得了新的发展。总体上看,在统购统销时代,国家支援地方纺织工业建设,但是地方棉区为服务国家纺织工业也做出了一定牺牲,农民作为最基础的原料生产者在纺织工业发展中也向国家做出巨大贡献。新世纪以来,随着棉花生产政策调整、市场流通体制改革和纺织工业体制改革,这种国家、地方与农民之间的利益关系被打破,重新组合的棉纺织企业在市场竞争中逐渐崛起。植棉业的变迁对区域社会产生了重要影响。从农业生产结构看,棉花面积的增减对当地农业生产结构影响深刻,特别是棉花鼎盛时期,突出强调棉花重要性,而忽视其他作物。由于该地区对棉花生产的坚守,导致聊城地区产业结构调整的步伐非常缓慢。在国家提出发展多种经营时,没有跟上政策步伐,城镇工业发展相对滞后。从农民收入水平看,聊城地区植棉业的兴衰与农民收入的相关性密切,农民收入水平与植棉业的变化呈正相关,棉花复苏则农民收入达到全国平均水平以上,棉花减产则降至全国平均水平以下,似乎验证了鲁西北民谚“棉花兴,百业兴”。总体来看,棉花生产鼎盛时期对当地社会发展具有推动作用,如作为棉花技术传播的中心地带颇受关注,建立了区域棉业知识技术体系,成为全省、全国乃至国际的焦点;带动区域民众从业结构的变化,国营棉厂职工大起大落,棉农化身民营企业家,家庭妇女走进工厂,妇女成为棉花生产主力;植棉致富,吸引外来人口,等等。当地农民对棉花有着特殊情感,将本来具有经济性的棉花,又附加了社会性和政治性,从民国至改革开放前,从当地的偷棉事件中反映出国家与集体、农民之间利益的冲突与调整。鲁西北植棉有史以来,棉花其本身具备的经济和商品特性,逐渐成为国家、市场、技术与农民之间关系的纽带。特别是近代以来,美棉的引种成为鲁西北走向国际的突破口,百年来棉花生产在官方调控下经历了从中心到边缘的变迁轨迹,延续600余年的传统经济作物几乎退出了历史舞台,这个过程充满了曲折性和复杂性。其主要特点是:棉花生产影响因素呈现多元化,对区域经济影响具有延展性,对区域社会的影响体现阶段性,农民与棉花之间的情感饱含复杂性。从影响因素的角度分析,生态环境是棉花生产的必备条件,国家政策（政府行为）是棉花生产的主导因素,市场机制是影响棉花生产进退的风向标,经济效益是影响农民生产意愿的关键因素,技术革新是影响植棉效率和棉花品质的重要因素。其中,最具决定意义的是市场和收益两个因素。从鲁西北植棉业的历史变迁过程中,不难发现国家与农民的关系发生了复杂的变化,国家与农民的利益关系随国家发展的步伐不断调整。新中国成立以来,从人民公社化时期农民和农业对工业的无条件付出,到家庭联产承包责任制在农民的自觉反抗中的建立,再到农业税的彻底取消,国家与农民作为利益博弈的双方不断调整策略。棉花生产能否延续、农业生产如何组织、政府调控政策如何发挥是值得继续研究的问题。
曹爱娟[4]（2020）在《基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究》文中指出近年来,在国家提出“一带一路”倡议、国际丝绸联盟落户杭州、以及“杭州丝绸”荣获中国国家地理标志产品保护称号等影响下,“杭州丝绸”不仅作为一种纺织服饰产品深受消费者的青睐,而且逐渐成为一种社会现象受到人们的广泛关注。但是,受到主观个体因素和客观环境因素的诸多影响,人们对“杭州丝绸”存在不同的认知评价。在以“杭州丝绸”作为城市金名片、以城市旅游作为经济主导的杭州社会人文环境下,构建科学、有效的“杭州丝绸”认知评价体系,能够为衡量现阶段杭州丝绸产业发展与品牌塑造提供新的视角和维度,对于提升“杭州丝绸”的整体形象和扩大“杭州丝绸”消费具有重要的现实意义。在这种时代背景下,本文回顾相关文献,界定了“杭州丝绸”的内涵;运用扎根理论研究,划分“杭州丝绸”整体评价的结构维度,并找到整体评价的影响因素与作用效果,构建“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用实证分析,检验与改进“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用比较分析法,对比趋近型群体与趋远型群体对“杭州丝绸”的认知评价差异;最后,结合实证分析结果与访谈资料,有针对性地提出提升“杭州丝绸”整体评价的建议。本研究得出的结论主要有:（1）“杭州丝绸”的内涵。本文通过文献梳理界定“杭州丝绸”的内涵为:生产加工地、品牌注册地或者关键工艺制造地在杭州的丝绸产品,包括丝绸面料、丝绸服装、丝绸服饰品、丝绸家纺（含蚕丝被）、丝绸工艺品和丝绸文创产品等,其原材料以蚕丝纤维为主（蚕丝纤维含量≥50%,不包括缝纫线等辅料）。（2）“杭州丝绸”认知评价作用机理质性分析。运用扎根理论-质性分析方法,展开“杭州丝绸”认知评价社会调查,收集访谈资料;采用NVIVO软件分析质性资料,从中提取、归纳出七项作用于“杭州丝绸”整体评价的影响因素,包括产品知识与关联信息等两项个体层面的因素,产品表现、服务表现、品牌表现、社会责任与文化内涵等五项环境层面的因素;探明了“杭州丝绸”整体评价的构成维度,包括情感倾向与理性认知两个维度;确定了“杭州丝绸”整体评价的产出绩效,即民众趋近或规避“杭州丝绸”的行为意愿。根据数据编码,推导出“杭州丝绸”认知评价影响机理模型。（3）“杭州丝绸”认知评价作用机制实证检验。基于质性分析结果,回顾了认知理论与声誉理论等基础理论;设计“杭州丝绸”认知评价调查问卷,展开社会调查,收集标准化的定量资料;根据调研样本数据,借助SPSS和AMOS等统计分析软件,运用因子分析、相关分析及结构方程模型等手段,对质性分析获得的“杭州丝绸”认知评价影响机理模型及相关假设关系进行验证与简化:（1）产品知识、关联信息、社会责任和文化内涵等通过情感倾向的中介作用,间接、正向作用于行为意愿;（2）产品表现、服务表现和品牌表现等通过情感倾向和理性认知的中介作用,间接、正向影响行为意愿;（3）产品表现、品牌表现和服务表现等直接、正向作用于行为意愿。（4）“杭州丝绸”认知评价体系构成。基于质性分析与实证检验结果,该体系包括2个层面（个体层面和环境层面）,7个影响因素（产品知识、关联信息、产品表现、品牌表现、服务表现、社会责任和文化内涵）,22个认知内容（专业知识、经验知识、信息获取渠道、行业企业推介、媒体舆论导向、质量、设计创新能力、性能、价格、服务专业、服务周到、售后保障、服务态度、店铺形象、品牌定位、形象识别、消费者责任、环境保护责任、文化传承责任、历史属性、文化寓意和文化载体）和对应的28个评价指标。（5）群体差异下的“杭州丝绸”认知评价。根据“杭州丝绸”整体评价的作用结果——行为意愿,将被调查者分为趋近型群体与趋远型群体;通过对比分析,找出两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异明显的变量与测量指标,并结合访谈资料和调研数据分析其产生的原因。结果显示,趋近型群体对“杭州丝绸”认知评价的均值高于趋远型群体,具体表现为:（1）产品知识变量中的“性能特点”与“购买使用经验”比较差异明显,其根源在于趋远型群体对于丝绸面料的热湿舒适性、保健功能、抗皱性、勾丝纰裂性能和使用便利性等属性认知不充分,且购买使用经验明显少于趋近型群体;（2）关联信息变量中的“信息渠道便捷性”与“媒体舆论导向”比较差异明显,其根源在于电子媒介及口碑传播的影响,以及负面媒体报道的影响;（3）产品表现变量中的“高质量”“设计创新能力”“性能”与“性价比”等四项指标比较差异明显,其根源主要在于对丝绸制品蚕丝纤维含量的错误认知,以及趋远型群体对色牢度、时尚感、设计感、创新性和价格公正等属性的认知不充分;（4）服务表现变量中的“周到性”与“保障性”比较差异明显,其根源在于对个性化定制、产品使用说明提供等需求、以及对售后保障的不确定性;（5）品牌表现变量中的品牌图标“易识别性”比较差异明显,具体表现为民众知晓知名的杭州丝绸企业品牌,但不能辨别品牌商标,而且,对于代表产品质量的“杭州丝绸”国家地理标志和高档丝绸标志,民众知晓率很低,其根源在于宣传推广不到位、民众产品知识匮乏;（6）社会责任变量中的“维护消费者权益”比较差异明显,其根源在于产品标识信息、店员提供信息的可靠性与真实性。此外,两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异最小的变量是文化内涵,比较差异较小的测量指标有“品牌多样性”“重视环境保护”和“历史悠久性”等。最后,基于“杭州丝绸”认知评价作用机理所揭示的规律,结合访谈资料和群体差异下的“杭州丝绸”认知评价分析所发现的问题,本文提出了提升“杭州丝绸”整体评价的相关建议:（1）以专业知识普及与使用习惯养成为切入点的产品知识科普策略;（2）以意见领袖带动与信息平台建设为切入点的关联信息畅通策略;（3）以自然属性应用开发与设计创新能力提升为切入点的产品开发策略;（4）以周到性服务体系构建和保障性服务制度建立为切入点的服务提升策略;（5）以实施高端品牌发展与重拾国家地理标志牌子为切入点的品牌建设策略;（6）以维护消费者权益为切入点的社会责任感培育策略;（7）以文化认同度提升为切入点的文化引领策略。
张建云[5]（2020）在《南通SX纺织品公司差异化战略及实施研究》文中研究表明在经济全球化的背景下,如何加快纺织企业的战略转型已经成为一个很重要的问题。二十世纪九十年代针织行业还处于发展初期,SX纺织品企业是一个小印染厂;随着改革开发步伐的加快,针织行业得到迅速发展,SX公司先后成立织造部门和国际销售部门,成为工业生产与产品贸易的针织面料一体化企业。随着行业的发展,市场从发展期进入成熟期,竞争者越来越多,SX公司采用成本领先战略已经取得卓越成效,公司规模不断壮大。行业进入相对成熟期后,SX公司的销售额还在增长,但利润率却越来越低了,低成本已经再是SX公司的优势,公司战略转型被提上日程,所以文章将SX公司作为分析案例,准备进行深入研究。首先对企业战略的相关理论进行了简单阐述,其中对差异化战略进行了重点分析,提出要提升企业核心竞争力,还对企业战略管理的分析方法进行了介绍。然后,本案分析中,通过进入企业生产一线,面谈公司管理人员等方式,深入了解SX公司的现状和遇到的问题,得知SX公司实施战略转型的迫切性,借助环境分析PEST模型、波特的“五力模型”、SWOT分析等分析工具提出了差异化战略实施的必要性和可行性,以及实施差异化战略的目标和方向:产品差异化和服务差异化。文章在最后总结出SX公司发展差异化战略的路径和保障措施。面对新的形势,对于任何一家纺织企业来说,结合企业自身的内外部资源制定有效的发展战略是企业能够在激烈的市场竞争中取胜的关键。因此,我国纺织企业急需树立战略管理的观念,如果企业在发展过程中准备采用差异化竞争战略,要合理配置资源,要培育和保持企业的核心竞争力。文章回归到研究初衷,结合SX公司采用差异化战略并且实施的案例归纳其中的经验和规律,给纺织行业及其他行业中准备战略转型的企业提供借鉴。
易菲[6]（2020）在《影像里的摩登生活 ——探析近代上海都市时尚生活与时尚设计（1896-1949）》文中研究说明本论文将中国电影的发源地上海作为研究起点,通过电影影像来透视近代的时尚生活与时尚设计,并以影像下的女明星为切入点,重点研究早期影像与时尚观念的关系、影像衍生的电影刊物对时尚文化传播的促进作用、影像中女明星的时尚元素、时尚设计的演变历程,以及影像牵引的时尚潮流和时尚消费等问题。1896-1949年,上海电影经历了一个从植入到快速发展的过程。“摩登”观念通过欧美电影传入上海,营造出一个新的时尚文化。20世纪20-40年代是上海电影繁荣发展时期,致使电影明星成为大众关注的焦点。本论文通过近代上海影片等影像资料,呈现上海近代都市典型生活形态的“样本”,并运用学科交叉视角,解读近代设计的时尚观念,探析都市生活与时尚设计的发展特性,从中发现影像下的明星不仅是近代时尚娱乐的产物,也是上海时尚文化的见证者与参与者,她们留下的图像、影像和文字资料为我们勾勒出一个全新的都市时尚生活场景。而影像作为一种视角,还原了近代上海时尚生活,为研究提供了一种参考。研究发现,电影与时尚设计、时尚文化之间存在密不可分的关系。从影像下女明星的时尚设计来看,服装款式由单一性向多元化发展,设计风格、穿着理念都带有明显的西方烙印;从影像下时尚潮流与时尚演变的构建来看,时尚文化对上海时尚工业和时尚消费起了巨大的促进作用。因此,本论文从影像下女明星的角度来解读近代上海时尚,不仅可以了解近代上海时尚文化的进程和都市时尚生活方式,更能深刻地反映上海在现代化进程中的时尚价值观、消费体系的变迁及其对中国时尚文化发展的深远影响。
鞠斐[7]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中认为在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
董培琪[8]（2019）在《新媒体平台下针织服装品牌设计及推广策略研究》文中指出近几年来,随着互联网信息技术和移动数字媒体技术的快速发展,多种渠道的新媒体逐渐进入了服装品牌传播的领域,新媒体改变了大众的工作与生活,也改变了传统服装品牌的推广手段与理念,为品牌的传播提供了新的方式,也带来了新的发展机遇。在新媒体的大环境下,作为占据服装品牌市场份额中半壁江山的针织服装品牌,针织服装品牌在新媒体平台上的互动将愈演愈烈,传统的针织服装企业应紧跟时代脚步,合理高效地利用新媒体所带来的巨大红利,制定符合新媒体环境的品牌营销策略,只有这样才能在新媒体大数据时代中抢占先机并获取成功。目前新媒体在针织服装品牌推广营销中的成熟理论与成功经验并不多,为研究针织服装品牌在新媒体平台下的设计及推广策略,本文通过对大量文献资料查找分析,首先对新媒体和针织服装品牌设计及推广的相关理论进行界定,并概括了新媒体处于不同发展阶段的主要表现,深入分析了新媒体对我国针织服装品牌传播的影响。其次,结合国内外着名针织服装品牌设计及推广的具体案例,对针织服装品牌现阶段运用新媒体平台进行推广传播的现状做具体分析,并列举出适用于我国针织服装品牌推广的新媒体类型,为针织服装品牌的新媒体传播推广提供了理论保障和实践指导。本文通过对一些成功的针织服装品牌所采用的设计模式进行整合分析,总结归纳并建立起新媒体平台下针织服装品牌的设计优化模式。并根据现有的新媒体渠道和方式,提出了多渠道新媒体推广、线上线下联动、利用网络热点现象、情感体验化及差异化推广、大数据精准营销推广等一系列创新推广策略,构建出一个多元立体化的策略体系,对针织服装品牌的规范化设计及传播具有深刻的意义。希望本课题的研究可以为未来针织服装品牌设计及推广的实践应用提供一定的参考,有效地引导针织服装品牌在信息泛滥和受众需求复杂的新媒体传播环境中,精准地将品牌讯息传达给受众,提高针织服装品牌的市场占有率,增强品牌核心竞争力,形成品牌长久且稳定的竞争优势。
刘皆希[9]（2017）在《针织服装品牌企划中的流行趋势应用研究》文中指出随着针织服装业的发展,针织服装品牌的数量与日俱增,为了解决品牌之间巨大的竞争压力,提高企业自身的品牌企划能力则成为针织服装品牌重要的核心竞争因素之一。虽然我国是针织服装大国,但由于针织服装品牌的发展起步较晚,我国针织服装品牌的发展与发达国家相比还具有一定的差距,同时在企划、设计方面的能力也相对薄弱,面对这种局面,提高品牌的企划能力,制定卓越周全的企划方案将成为我国针织服装行业发展的主题。以流行趋势为指导的针织服装品牌企划是促使服装企业长远发展的重要因素,通过针织服装品牌企划中流行趋势的应用,将流行趋势与自身的品牌风格相结合,形成的一套符合品牌自身发展的品牌企划方案,可以指导品牌的战略决策,让品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出。针对以上问题,本文以针织服装品牌企划和流行趋势的应用两个方面进行分析,研究针织服装品牌企划中流行趋势的应用方法。首先通过对各种文献资料的分析,研究了流行趋势、针织服装品牌企划的相关理论知识;其次通过国内外针织服装品牌企划的发展状况分析、流行趋势对针织服装品牌企划的影响以及两者之间的关系分析,从品牌的情报企划、产品开发企划、宣传展示企划以及营销推广企划入手进行了流行趋势具体应用的研究,提出了一系列针织服装品牌企划中流行趋势的应用方法;最后运用所提出的方法,对扬帆品牌进行了具体的品牌企划,通过实践分析验证了企划方法的可行性。本课题在研究过程中,通过文献查阅、网络资料搜集、市场调研、品牌企划实际操作以及与针织服装企业合作等多种方式来了解国内外针织服装品牌企划的情况和市场的趋势走向,通过理论与实践的结合,分析流行趋势对针织服装品牌企划的影响及意义,从而提出针织服装品牌企划中流行趋势的应用方法,并对针织服装品牌进行实证分析。希望本课题的研究能够对未来针织服装品牌企划中流行趋势的应用提供一定的理论支撑和实践参考,并对未来针织服装品牌企划理论体系的研究起到一定的借鉴作用。同时期望通过流行趋势的应用与指导加强针织服装品牌的风格特色,促进品牌的产品开发,完善品牌的企划方案,指导品牌的战略决策,最终提升品牌的竞争力。
李丹[10]（2012）在《基于横机针织面料和梭织面料拼用的女装设计优化研究》文中进行了进一步梳理针织与梭织两类面料的拼用设计是市场发展的需求。随着生活水平的提高和生活方式的改变,人们对衣着的需求也更加多样化和个性化。因此仅用单一面料设计的服装已略显单调,根本无法满足快速发展的女装要求。针织和梭织为面料的两大种类,各自的服用性能有着显着差异。在单一使用时各有利弊：针织面料制成的服装成衣弹性大,柔软贴身、穿着舒适。但其固型性差、外形不挺括,突出的缺点就是舒适有余而美观不足；梭织面料制作的服装成衣性较好、不易变形、外形挺括、塑造和美化形体的功能十分显着,其唯一的缺憾是在体现美观的同时不能保证人体的舒适度。因此把两类面料拼用的设计手法应运而生。针梭面料拼用是服装设计界的前沿应用性课题,从设计的角度来改善和避免单一面料带来的缺陷。面料拼用是因实际需要而产生的新样态,它延伸了两种面料的性能,是单一的针、梭织面料取代不了的,是对原有面料的优化。拼用设计有利于在改善产品外观和提升产品品质的同时,提升服用性能,且能降低工时和成本，快速增加产品附加值。因此,面料拼用无论从艺术角度还是从商业角度来评价都极具潜力。应对面料拼用带来的工艺技术挑战,提出技术优化路线。客观上把两种不同类型的面料拼用,在具体的制作过程中会遇到很多问题。本文以样衣实验为例探讨和验证,就针梭面料拼用时易产生的问题,通过拼用前提与原则的规范和指导,从五个环节把控和解决针梭织面料拼用的技术实现路线：（1）基于面料性能差异方面如延伸性能差异、色牢度、缩水率不同而产生的问题及技术实现路线优化；（2）基于部件结构环节产生的问题分析及技术实现；（3）基于缝制工艺环节产生的问题分析及技术实现；（4）基于成衣流程环节产生的问题分析及技术实现；（5）基于后整理环节产生的问题分析及技术实现。比较全面的探讨了针梭织面料拼用时易出问题的方面,和具体的技术实现路线。并设计了针梭织面料拼用的最优生产工艺流程,为企业的生产提供了很好的依据。实验证明：设计经过优化后,可以提升产品的外观、提高产品的档次、增加产品的附加值、降低成本、提升利润空间,无论对于行业还是企业都具有非常的现实意义。
二、提高针织服装产品档次的途径（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、提高针织服装产品档次的途径（论文提纲范文）
（2）人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 0.1 选题缘起与意义 |
| 0.2 服饰变革文献综述 |
| 0.3 研究思路、框架与内容 |
| 0.4 研究方法与史料来源 |
| 0.5 创新点 |
| 第1章 人衣关系表里之辨——女性服饰潮流 |
| 1.1 衣以容身:松绑解放,开禁易俗 |
| 1.2 衣以立身:性别反叛,异中求变 |
| 1.3 衣以适人:简便合体,文明质朴 |
| 1.4 衣以彰人:流曲赋形,纳西慧中 |
| 1.5 思考与讨论:人衣关系的历史脉动与文化嬗变 |
| 第2章 经纬不辍纺新织异——产业进步、技术变革与女性服饰变革 |
| 2.1 有里有面:面料及其生产 |
| 2.1.1 纺、缫技术与原料更新 |
| 2.1.2 机织技术与质料革新 |
| 2.1.3 印染技术与纹样、色彩嬗变 |
| 2.2 有型有样:成衣及其制造 |
| 2.2.1 家庭生产 |
| 2.2.2 拎包客与前店后场 |
| 2.2.3 半标准化与标准化生产 |
| 2.3 有价有市:纺织贸易以及市场 |
| 2.3.1 纺织原料、纺织品贸易和市场 |
| 2.3.2 成衣市场及贸易 |
| 2.4 思考与讨论:纺织和制衣产业技术变革下的人衣关系 |
| 第3章 觉与不觉咸与维新——社会变革与女性服饰变革 |
| 3.1 局隅生变:带着服饰烙印的社会现象 |
| 3.1.1 广府地区缫丝女工与“自梳”现象 |
| 3.1.2 上海城市女性和“摩登”现象 |
| 3.2 起而求变:伴随服饰行为的社会运动 |
| 3.2.1 戊戌维新和不缠足会 |
| 3.2.2 辛亥前后的民权革命和女子参政运动 |
| 3.2.3 新文化和女学生爱国平权运动 |
| 3.2.4 新生活的反摩登实践与国货运动 |
| 3.2.5 社会运动中的女性角色和服饰角色 |
| 3.3 论而思变:彰显服饰主张的社会思潮 |
| 3.3.1 社会达尔文主义思潮 |
| 3.3.2 妇女解放思潮 |
| 3.4 思考和讨论:社会变革维度下的人衣关系 |
| 第4章 易服不易表里乾坤——文化变革与服饰变革 |
| 4.1 防与不防:“夷”“夏”文野观念转变 |
| 4.2 尊与不尊:“道”“器”体用概念解体 |
| 4.3 禁与不禁:“礼”“俗”治理秩序重构 |
| 4.4 变与不变:“荣”“耻”面子文化演进 |
| 4.5 思考与讨论:文化变革维度下的人衣关系 |
| 余论 |
| 5.1 余论 |
| 5.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 后记 |
（3）国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由及意义 |
| 二、学术史回顾 |
| 三、相关概念界定 |
| 四、研究思路与创新之处 |
| 第一章 生态环境与历史演变:鲁西北植棉业的变迁 |
| 第一节 鲁西北的生态环境 |
| 一、气候资源 |
| 二、水资源 |
| 三、土地资源 |
| 四、自然灾害 |
| 第二节 从中心到边缘: 鲁西北植棉业的历史进程 |
| 一、山东植棉业之滥觞 |
| 二、明代劝导政策与鲁西北植棉业的商品化 |
| 三、清代鲁西北植棉业的专业化 |
| 四、清末民国时期鲁西北植棉业的规模化 |
| 五、1949年以来鲁西北植棉业的曲折发展 |
| 本章小结 |
| 第二章 更新与淘汰: 优良品种的引进与培育 |
| 第一节 改良开端: 清末民国时期良种的选育与推广 |
| 一、美棉的早期试种(1900-1911) |
| 二、民国时期良种的选育与推广(1912-1937) |
| 三、日伪时期棉种改良与强制推广(1938-1945) |
| 四、品种改良与推广的影响 |
| 第二节 自主创新: 新中国成立以来的良种繁育 |
| 一、棉花良种引进与繁育的几个阶段 |
| 二、良种繁育推广体系的组成 |
| 三、繁育和推广的主要品种 |
| 四、新品种繁育推广的影响与特点 |
| 本章小结 |
| 第三章 灾害应对与技术革新: 棉花的耕种与管理 |
| 第一节 棉田生态改造 |
| 一、水利设施的修建 |
| 二、盐碱地的治理与应对 |
| 三、土地肥力的培养 |
| 第二节 棉花耕种技术的革新 |
| 一、19世纪以前传统耕作技术的演进 |
| 二、清末民国时期科学植棉的初步探索 |
| 三、新中国成立以来的技术植棉 |
| 四、耕作技术演进的特点 |
| 第三节 棉花病虫害防治技术的变迁 |
| 一、鲁西北棉花主要病虫害 |
| 二、不同历史阶段病虫害防治技术与措施 |
| 三、病虫害防治技术变迁的特点 |
| 第四节 棉作技术传播方式的改进 |
| 一、传播方式的初步探索 |
| 二、互助合作中的技术传播 |
| 三、家庭生产模式下的技术传播 |
| 本章小结 |
| 第四章 从乡村到国际: 棉花市场流通体系的建构与重组 |
| 第一节 由内到外: 1945年以前的棉花市场 |
| 一、明清时期的棉花集市贸易 |
| 二、清末民国棉花流通体系的初步建立 |
| 三、日伪对棉花市场的“一元化”统制 |
| 第二节 从自由到统购: 计划经济体制下的棉花流通 |
| 一、规范秩序: 抗战后的棉花市场 |
| 二、实行统购: 棉花市场的一元化 |
| 三、稳定市场与统一调配: 棉花统购政策的影响 |
| 四、“买棉难”与“卖棉难”: 统购时期的流通困境 |
| 第三节 多元化与边缘化: 新经济体制下的棉花市场 |
| 一、国家棉花流通体制改革的曲折历程 |
| 二、市场体制改革中的地方棉花交易 |
| 三、全面市场化对区域棉花生产的影响 |
| 本章小结 |
| 第五章 棉纺织业的浮沉: 棉花生产对区域经济的影响 |
| 第一节 土布中心: 1949年以前鲁西北的棉纺织业 |
| 一、明清时期鲁西北手工棉纺织业的初步发展 |
| 二、清末民初民间纺织的延续和新型纺织业的兴起 |
| 三、抗战前后工厂停业与民间纺织的复苏 |
| 四、鲁西北棉纺织业相对削弱与持续发展的影响因素分析 |
| 第二节 时起时落: 新中国成立以来鲁西北的棉纺织业 |
| 一、互助合作时期传统手工棉纺织业的延续 |
| 二、1958-1978年机械化棉纺织业的曲折前进 |
| 三、1979-1990年棉纺织企业遍地开花 |
| 四、1990年代棉纺织业的萎缩 |
| 五、新世纪棉纺织业的转型与发展 |
| 六、鲁西北棉纺织业浮沉的影响因素分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 “以棉换粮”与“弃棉从粮”:棉花与区域社会生活 |
| 第一节 棉粮争地: 棉花生产与区域种植业结构变迁 |
| 一、清末至民国: “粮棉兼种”与“以粮挤棉” |
| 二、1949年至1978年:从“爱国家种棉花”到“以粮为主” |
| 三、改革开放初期: 以棉为主的种植结构 |
| 四、1990年以后: 棉花萎缩与多种经营的产业结构 |
| 第二节 借棉致富: 棉花生产对农民收入和生活的影响 |
| 一、以棉换粮: 棉花扩张期的农民收入与生活(1906-1948) |
| 二、陷入困境: 棉花徘徊期的农民收入与生活(1949-1979) |
| 三、超越全国: 植棉高峰期的农民收入与生活(1980-1990) |
| 四、弃棉从粮: 波动萎缩时期的农民收入与生活(1991-2015) |
| 第三节 角色转换: 棉花生产对区域从业结构的影响 |
| 一、“美差”的消失: 国营棉厂职工大起大落 |
| 二、突破家庭藩篱: 从自纺自织到纺织工人 |
| 三、加入附带行业: 腹地民众依靠棉花副业创造价值 |
| 四、打破男耕女织: 妇女成为植棉主力军 |
| 第四节 由内聚到开放: 棉花生产与地方社会网络 |
| 一、请进来与走出去: 棉花生产带来的内外交流 |
| 二、专业人才培养: 创建专业研究机构和培训学校 |
| 三、与外省联姻: 农民婚姻网络之变迁 |
| 第五节 偷棉事件: 棉花生产与地方社会秩序 |
| 一、扞卫经济利益: 民国时期的偷棉与护棉 |
| 二、严肃的政治问题: 集体化早期的偷棉事件 |
| 三、不是秘密的秘密: 集体化后期心照不宣的偷棉行为 |
| 四、利益冲突与调整: 偷棉事件中的国家、集体与农民 |
| 本章小结 |
| 结语: 棉花视角下的生态、市场、技术、国家与农民——鲁西北棉花生产与社会变迁特点及影响因素分析 |
| 一、鲁西北棉花生产与社会变迁的特点 |
| 二、鲁西北棉花生产与社会变迁的影响因素分析 |
| 三、疑问与思考: 透过鲁西北植棉业历史变迁看农业发展 |
| 附录 |
| 附录一: 鲁西北棉花生产大事记 |
| 附录二: 部分统计表 |
| 表1 1368-2006年鲁西北行政区划统计表 |
| 表2 1949-2015年聊城地区棉田面积及产量 |
| 表3 1949-1990年聊城地区棉花加工企业基本情况简表 |
| 表4 1949-2000年鲁西北9县棉厂统计表 |
| 附录三: 访谈记录选编 |
| (一) STC访谈记录 |
| (二) WFJ访谈记录 |
| (三) 杨俊生访谈记录 |
| (四) 闫荣军访谈记录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（4）基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 概述 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.4 相关研究现状分析 |
| 1.5 相关术语说明 |
| 本章小结 |
| 2 “杭州丝绸”内涵的界定 |
| 2.1 “杭州丝绸”的指代性 |
| 2.2 产品范畴的“杭州丝绸” |
| 2.3 产地范畴的“杭州丝绸” |
| 本章小结 |
| 3 “杭州丝绸”认知评价影响机理质性分析 |
| 3.1 研究设计 |
| 3.2 “杭州丝绸”质性资料采集 |
| 3.3 “杭州丝绸”数据编码 |
| 3.4 理论模型构建与研究假设提出 |
| 本章小结 |
| 4 “杭州丝绸”认知评价作用机制实证分析 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.2 实证研究 |
| 4.3 “杭州丝绸”认知评价体系说明 |
| 本章小结 |
| 5 群体差异下的“杭州丝绸”认知评价 |
| 5.1 产品知识 |
| 5.2 关联信息 |
| 5.3 产品表现 |
| 5.4 服务表现 |
| 5.5 品牌表现 |
| 5.6 社会责任 |
| 5.7 文化内涵 |
| 本章小结 |
| 6 提升“杭州丝绸”整体评价的建议 |
| 6.1 产品知识普及策略 |
| 6.2 关联信息畅通策略 |
| 6.3 产品开发改进策略 |
| 6.4 服务提升策略 |
| 6.5 品牌建设策略 |
| 6.6 社会责任感培育策略 |
| 6.7 文化内涵引领策略 |
| 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究局限 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 图目录 |
| 附录2 表目录 |
| 附录3 访谈素材原始语句列举 |
| 附录4 调查问卷 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（5）南通SX纺织品公司差异化战略及实施研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究的创新和不足 |
| 第二章 理论基础 |
| 2.1 企业战略管理概述 |
| 2.1.1 战略管理理论 |
| 2.1.2 战略管理分析理论相关模型 |
| 2.2 差异化战略理论 |
| 2.2.1 差异化战略的内涵 |
| 2.2.2 差异化战略的类型 |
| 2.2.3 差异化战略的适用条件 |
| 第三章 南通SX纺织品公司环境分析 |
| 3.1 南通SX纺织品公司概况 |
| 3.1.1 南通SX纺织品公司基本情况 |
| 3.1.2 南通SX纺织品公司组织结构和经营业绩情况 |
| 3.1.3 南通SX纺织品公司经营模式及面临的问题 |
| 3.2 南通SX纺织品公司宏观环境分析 |
| 3.2.1 政治环境 |
| 3.2.2 经济环境 |
| 3.2.3 社会文化环境 |
| 3.2.4 技术环境 |
| 3.3 南通SX纺织品公司行业环境 |
| 3.3.1 行业现状及发展趋势 |
| 3.3.2 行业特征分析 |
| 3.3.3 行业环境五力分析 |
| 第四章 南通SX纺织品公司竞争战略选择 |
| 4.1 南通SX纺织品公司战略选择的SWOT分析 |
| 4.1.1 企业优势分析 |
| 4.1.2 企业劣势分析 |
| 4.1.3 企业机会分析 |
| 4.1.4 企业威胁分析 |
| 4.1.5 SWOT组合分析 |
| 4.2 QSPM定量战略计划矩阵分析评价 |
| 第五章 南通SX纺织品公司差异化战略实施路径和保障 |
| 5.1 南通SX纺织品公司差异化战略实施路径 |
| 5.1.1 目标客户定位 |
| 5.1.2 产品差异化 |
| 5.1.3 服务差异化 |
| 5.2 差异化战略的保障措施 |
| 5.2.1 优化组织结构 |
| 5.2.2 加强人力资源管理_ |
| 5.2.3 调整营销策略和管理方式 |
| 5.2.4 提供信息科技保障 |
| 5.2.5 提高企业创新能力 |
| 第六章 研究结论和展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）影像里的摩登生活 ——探析近代上海都市时尚生活与时尚设计（1896-1949）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 绪论 |
| 一、选题缘起 |
| 二、课题相关学术史综述 |
| 三、研究相关概念 |
| 四、研究路径与方法 |
| 五、研究意义 |
| 第一章 新旧交织:影像里的时尚观念植入 |
| 第一节 社会变迁中的时尚交织 |
| 一、“摩登”观念的兴起 |
| 二、“摩登”与“时尚”的嬗变 |
| 第二节 国际化都市的时尚诉求 |
| 一、洋时尚的本土化过程 |
| 二、洋时尚的冲突与认同 |
| 第三节 新旧交织中的时尚业态 |
| 一、转型期下的时尚社交 |
| 二、墨守成规的反对质疑 |
| 三、蠢蠢欲动的时尚动态 |
| 本章小结 |
| 第二章 颠覆传统:影像派生的时尚文化传播 |
| 第一节 电影刊物的时尚媒介传播 |
| 一、争奇斗艳的时尚专刊 |
| 二、丰富多彩的时尚图像 |
| 三、人尽皆知的时尚传播 |
| 第二节 欧美电影的时尚文化载入 |
| 一、好莱坞时尚文化的传入 |
| 二、中西交融的时尚价值观 |
| 第三节 明星效应下的时尚思潮 |
| 一、明星身份的认同 |
| 二、时尚模仿的狂热 |
| 三、明星制造的时尚 |
| 本章小结 |
| 第三章 霓裳舞动:影像繁衍出的时尚元素创新 |
| 第一节 服饰文化的转型演变 |
| 一、繁花似锦:旗袍的黄金年代 |
| 二、走向奢华:服装款式百变化 |
| 第二节 妆容配饰的魅力吸引 |
| 一、面目一新:潮流元素影响 |
| 二、自我创新:华丽风格塑造 |
| 本章小结 |
| 第四章 个性缤纷:影像潮流牵引的时尚主义 |
| 第一节 时尚潮流的新发展 |
| 一、广告:明星价值的体现 |
| 二、国货:时尚工业的促进 |
| 第二节 新女性身份的新定义 |
| 一、自由空间的拓展 |
| 二、都市生活的主导 |
| 第三节 时尚消费的新模式 |
| 一、全新的消费观 |
| 二、充足的消费能力 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 附录 |
| 附录1 :《上海画报(上海1933)》封面女郎一览表 |
| 附录2 :1937年《时代电影(上海)》的《国货明星点将录》 |
| 附录3 :图注 |
| 参考文献 |
| 参考影片 |
| 致谢 |
（7）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（8）新媒体平台下针织服装品牌设计及推广策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与意义 |
| 1.1.1 课题研究背景 |
| 1.1.2 课题研究意义 |
| 1.2 课题研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 课题研究的内容、方法及创新点 |
| 1.3.1 课题研究的主要内容 |
| 1.3.2 课题研究的主要方法 |
| 1.3.3 课题研究的创新点 |
| 1.4 本章小结 |
| 第二章 品牌设计及推广相关理论 |
| 2.1 品牌相关概述 |
| 2.1.1 品牌的定义 |
| 2.1.2 品牌的要素 |
| 2.2 针织服装品牌设计概述 |
| 2.2.1 针织服装品牌的定义及内涵 |
| 2.2.2 针织服装品牌的分类 |
| 2.2.3 针织服装品牌设计的构成要素 |
| 2.2.4 针织服装品牌设计的流程 |
| 2.2.5 国内外针织服装品牌设计的发展状况对比分析 |
| 2.3 品牌推广相关理论浅析 |
| 2.3.1 品牌推广的概念和特性 |
| 2.3.2 品牌推广的构成要素 |
| 2.3.3 我国针织服装品牌推广现状 |
| 2.4 针织服装品牌推广的关系理论 |
| 2.4.1 针织服装品牌与推广环境的关系 |
| 2.4.2 针织服装品牌与推广模式的关系 |
| 2.4.3 针织服装品牌与消费者的关系 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 新媒体及我国服装品牌传播应用研究 |
| 3.1 新媒体概述 |
| 3.1.1 新媒体的定义 |
| 3.1.2 新媒体的发展历程 |
| 3.1.3 新媒体的主要表现形式 |
| 3.1.4 新媒体传播推广的特征 |
| 3.2 我国服装品牌需求和新媒体营销分析 |
| 3.2.1 我国服装品牌需求分析 |
| 3.2.2 我国服装品牌营销传播的特点 |
| 3.2.3 我国针织服装品牌新媒体平台运营情况分析 |
| 3.2.4 适用于服装品牌营销的新媒体类型 |
| 3.3 新媒体对我国服装品牌传播的影响 |
| 3.3.1 新媒体对服装品牌传播主体的影响 |
| 3.3.2 新媒体对服装品牌传播内容的影响 |
| 3.3.3 新媒体对服装品牌传播渠道的影响 |
| 3.3.4 新媒体对服装品牌传播受众的影响 |
| 3.4 新媒体在服装品牌传播中的典型案例研究 |
| 3.4.1 海澜之家新媒体传播案例分析 |
| 3.4.2 优衣库新媒体传播案例分析 |
| 3.4.3 绫致集团新媒体传播案例分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 新媒体平台下针织服装品牌设计应用研究 |
| 4.1 新媒体平台对针织服装品牌设计的影响 |
| 4.1.1 新媒体平台对产品设计的影响 |
| 4.1.2 新媒体平台对针织服装品牌设计的影响 |
| 4.2 新媒体平台下针织服装品牌设计优化模式的建立 |
| 4.2.1 基于新媒体大数据分析的针织服装品牌设计优化模式构建 |
| 4.2.2 基于个性化定制的针织服装品牌设计优化模式构建 |
| 4.2.3 基于体验式营销的针织服装品牌设计优化模式构建 |
| 4.3 新媒体平台下针织服装品牌设计应用实例——以扬帆SETSAIL品牌为例 |
| 4.3.1 扬帆SETSAIL品牌设计应用背景分析 |
| 4.3.2 扬帆SETSAIL品牌设计概况及存在的问题 |
| 4.3.3 新媒体平台下扬帆SETSAIL品牌设计策略应用实例 |
| 4.3.4 新媒体平台下扬帆SETSAIL品牌设计初步成效 |
| 4.4 新媒体平台下针织服装品牌设计未来发展建议 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 新媒体平台下针织服装品牌推广过程与策略创新 |
| 5.1 针织服装品牌新媒体平台推广过程及存在的问题 |
| 5.1.1 品牌横向推广阶段 |
| 5.1.2 品牌深度推广阶段 |
| 5.1.3 品牌维护阶段 |
| 5.2 新媒体对针织服装品牌推广的优势 |
| 5.2.1 有利于针织服装品牌形象的全面性塑造 |
| 5.2.2 有利于提升针织服装品牌推广的信息量 |
| 5.2.3 有利于提升针织服装品牌推广的互动性 |
| 5.2.4 有利于提升针织服装品牌推广的精准化 |
| 5.3 针织服装品牌新媒体平台推广的策略创新 |
| 5.3.1 多渠道新媒体推广策略 |
| 5.3.2 线上线下联动推广策略 |
| 5.3.3 网络热点现象推广策略 |
| 5.3.4 情感体验化及差异化推广策略 |
| 5.3.5 大数据精准营销推广策略 |
| 5.4 新媒体平台下针织服装品牌推广应用实例——以艾莎AISHA品牌为例 |
| 5.4.1 艾莎AISHA品牌新媒体推广的应用背景及定位分析 |
| 5.4.2 艾莎AISHA品牌新媒体推广的概况及存在问题 |
| 5.4.3 艾莎AISHA品牌新媒体推广的改进策略应用实践 |
| 5.4.4 基于新媒体平台的艾莎AISHA品牌推广初步成效 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 课题的主要研究结论 |
| 6.2 课题存在的不足与展望 |
| 6.2.1 课题的不足 |
| 6.2.2 课题的未来展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一：作者在攻读硕士学位期间发表的论文及成果 |
| 附录二：作者在攻读硕士学位期间参与的实践项目 |
（9）针织服装品牌企划中的流行趋势应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与意义 |
| 1.1.1 课题研究背景 |
| 1.1.2 课题研究意义 |
| 1.2 课题研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 课题研究的内容、方法及创新点 |
| 1.3.1 课题研究的主要内容 |
| 1.3.2 课题研究的主要方法 |
| 1.3.3 课题研究的创新点 |
| 1.4 本章小结 |
| 第二章 服装流行及流行趋势概述 |
| 2.1 服装流行的概述 |
| 2.1.1 流行的概念 |
| 2.1.2 服装的流行 |
| 2.1.3 服装流行的意义 |
| 2.1.4 服装流行的特点 |
| 2.1.5 影响服装流行产生的因素 |
| 2.2 流行趋势概述 |
| 2.2.1 流行趋势的概念 |
| 2.2.2 服装流行趋势预测的概念 |
| 2.2.3 服装流行趋势预测的类型 |
| 2.2.4 服装流行趋势预测的内容 |
| 2.2.5 服装流行趋势的信息来源与收集 |
| 2.2.6 针织服装的流行要素提炼 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 针织服装品牌企划概述 |
| 3.1 针织服装品牌 |
| 3.1.1 针织服装品牌的定义 |
| 3.1.2 针织服装品牌分类 |
| 3.2 针织服装品牌企划 |
| 3.2.1 品牌企划的内涵 |
| 3.2.2 品牌企划的构成要素 |
| 3.2.3 针织服装品牌企划的内容 |
| 3.2.4 针织服装品牌企划的流程 |
| 3.2.5 国内外针织服装品牌企划的发展状况对比分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 流行趋势对针织服装品牌企划的影响及应用 |
| 4.1 流行趋势与服装品牌企划的关系 |
| 4.2 流行趋势在服装品牌企划中的信息分析 |
| 4.2.1 流行趋势及时尚流行资讯的信息分析 |
| 4.2.2 流行趋势中市场信息及竞争品牌信息分析 |
| 4.2.3 流行趋势中消费者需求信息分析 |
| 4.3 流行趋势对针织服装品牌企划的影响 |
| 4.3.1 流行趋势对针织服装品牌信息情报企划的影响 |
| 4.3.2 流行趋势对针织服装品牌产品开发及生产企划的影响 |
| 4.3.3 流行趋势对针织服装品牌宣传展示及营销推广企划的影响 |
| 4.3.4 流行趋势对针织服装品牌企划发展战略的影响 |
| 4.4 针织服装品牌产品开发企划中流行趋势的应用 |
| 4.4.1 流行趋势的收集与分析 |
| 4.4.2 流行趋势在主题方案、灵感来源中的应用 |
| 4.4.3 流行趋势在产品款式企划中的应用 |
| 4.4.4 流行趋势在产品色彩企划中的应用 |
| 4.4.5 流行趋势在产品面料企划中的应用 |
| 4.4.6 流行趋势在产品细节企划中的应用 |
| 4.5 针织服装品牌产品宣传展示、营销推广企划中流行趋势的应用 |
| 4.5.1 流行趋势在产品宣传展示企划中的应用 |
| 4.5.2 流行趋势在产品营销推广企划中的应用 |
| 4.6 针织服装品牌企划未来发展建议 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 针织服装品牌企划中的流行趋势应用实例——以扬帆SETSAIL品牌为例 |
| 5.1 扬帆SETSAIL品牌企划的应用背景 |
| 5.2 扬帆SETSAIL品牌企划的概况及存在的问题 |
| 5.2.1 品牌企划的概况 |
| 5.2.2 扬帆SETSAIL品牌企划存在的问题 |
| 5.3 扬帆SETSAIL服装品牌企划中的流行趋势应用实例--以扬帆SETSAIL2016秋冬产品企划为例 |
| 5.3.1 品牌理念产品风格定位的确定 |
| 5.3.2 流行趋势的收集分析与整合 |
| 5.3.3 主题的确定 |
| 5.3.4 色彩方案的确定 |
| 5.3.5 面料及组织图案方案的确定 |
| 5.3.6 最终产品及企划成果展示 |
| 5.3.7 产品的后期宣传与推广成果展示 |
| 5.4 扬帆SETSAIL服装品牌企划中流行趋势应用的初步成效 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 课题研究结论 |
| 6.2 课题存在的不足与展望 |
| 6.2.1 课题的不足 |
| 6.2.2 课题的未来展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一： 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及成果 |
| 附录二： 作者在攻读硕士学位期间参与的实践项目 |
（10）基于横机针织面料和梭织面料拼用的女装设计优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 概述 |
| 1.2 选题的缘起 |
| 1.3 课题完成的基本条件和可行性分析 |
| 1.3.1 基本条件 |
| 1.3.2 可行性分析 |
| 1.3.2.1 资料设备保障 |
| 1.3.2.3 笔者研究期间发表的论文 |
| 1.3.2.4 课题完成的时间保证 |
| 1.4 论文的创新点和不足之处 |
| 1.4.1 论文的创新点 |
| 1.4.2 论文的不足之处 |
| 1.5 课题的研究意义 |
| 第二章 拼用设计可引入的针梭织面料素材及特性分析 |
| 2.1 针织面料素材概述 |
| 2.1.1 针织面料的概念 |
| 2.1.2 横机针织面料的成型方法 |
| 2.1.3 横机机号的概念 |
| 2.1.4 横机针织面料的分类 |
| 2.1.4.1 以原料成分为依据的分类 |
| 2.1.4.2 以针织面料组织结构为依据的分类 |
| 2.2 拼用设计可引入的针织面料素材遴选及特性分析 |
| 2.2.1 拼用设计可引入的针织面料素材遴选 |
| 2.2.2 针织面料特性分析 |
| 2.3 梭织面料素材概述 |
| 2.3.1 梭织面料的概念 |
| 2.3.2 梭织面料的分类 |
| 2.3.2.1 以原料成分为依据的分类 |
| 2.3.2.2 以梭织面料组织结构为依据的分类 |
| 2.4 拼用设计可引入的梭织面料素材遴选及特性分析 |
| 2.4.1 拼用设计可引入的梭织面料素材遴选 |
| 2.4.2 梭织面料特性分析 |
| 2.5 面料的发展趋势 |
| 第三章 针梭织面料拼用设计现状及优化的必要性 |
| 3.1 拼用设计的产生 |
| 3.1.1 针织面料的发展历史 |
| 3.1.2 针梭面料拼用设计的产生 |
| 3.2 针梭面料拼用的发展阶段 |
| 3.2.1 初期阶段-装饰性拼用阶段 |
| 3.2.2 中级阶段-装饰兼具有简单功能性的拼用阶段 |
| 3.2.3 高级阶段-兼具审美与功能性的拼用阶段 |
| 3.3 针梭织而料拼用的设计现状 |
| 3.3.1 现有设备资源对拼用设计的制约与关系 |
| 3.3.2 现有专业人员对拼用设计的制约与关系 |
| 3.3.3 现有行业对拼用设计的制约与关系 |
| 3.4 以针梭面料拼用为主要设计手法的设计师、品牌及其作品的分析 |
| 3.4.1 国外的设计师对针梭面料拼用设计的诠释 |
| 3.4.1.1 对其拼用手法的分析 |
| 3.4.2 国内的成衣品牌对针梭织面料拼用设计的演绎 |
| 3.4.2.1 国内的设计师及品牌 |
| 3.4.2.2 对其设计风格的分析 |
| 3.5 针梭面料拼用设计优化的必要性 |
| 3.5.1 优化的含义 |
| 3.5.2 优化的目的和意义 |
| 3.5.3 针梭面料拼用设计优化的必要性 |
| 第四章 针梭面料拼用新样态及其技术实现路线的优化 |
| 4.1 针梭面料引入拼用设计所采用的常态种类 |
| 4.1.1 针梭面料以部件形式进行的拼用 |
| 4.1.2 针织面料以结构空间余留填补型进行的拼用设计 |
| 4.2 针梭面料拼用后的新样态 |
| 4.2.1 针梭面料拼用在成衣上的新样态形式 |
| 4.2.2 针梭面料拼用在成衣上的常态位置 |
| 4.3 针梭面料拼用设计实例分析 |
| 4.3.1 以针梭织假两件套为例探讨针梭面料拼用时存在的问题 |
| 4.3.2 优化的具体措施 |
| 4.3.3 优化前后的数据对比 |
| 4.4 新样态技术实现路线的基础条件 |
| 4.4.1 拼用设计的前提和条件 |
| 4.4.2 拼用设计手法所依据的原则 |
| 4.4.2.1 风格相协调 |
| 4.4.2.2 性能相适应 |
| 4.4.2.3 工艺的可行性 |
| 4.5 针梭面料在拼用时易产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.1 基于面料性能差异产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.1.1 延伸性能差异产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.1.2 色牢度差异带来的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.1.3 缩水率不同带来的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.2 基于部件结构环产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.3 基于缝制工艺环节产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.3.1 缝合线迹 |
| 4.5.3.2 缝合工艺 |
| 4.5.4 基于成衣流程环节产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.5 基于后整理环节产生的问题分析及优化的技术实现路线 |
| 4.5.5.1 熨烫条件不同 |
| 4.6 针梭织面料拼用最优生产流程设计 |
| 第五章 针梭面料拼用的前景展望 |
| 5.1 技术创新对拼用技术的促进 |
| 5.2 设计师的成长为拼用技术的实现提供保障 |
| 5.3 拼用手段对服装功能性的提升 |
| 5.4 拼用设计对成衣的影响 |
| 第六章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
四、提高针织服装产品档次的途径（论文参考文献）
- [1]国际流行视野下针织童装图案优化设计研究[D]. 常莉洁. 江南大学, 2021
- [2]人衣关系视域下的晚清民国女性服饰变革研究[D]. 张雪飞. 东华大学, 2021(01)
- [3]国家、生态、技术、市场 ——棉花与鲁西北社会变迁（1906-2006）[D]. 史晓玲. 山东大学, 2020(08)
- [4]基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究[D]. 曹爱娟. 东华大学, 2020(03)
- [5]南通SX纺织品公司差异化战略及实施研究[D]. 张建云. 扬州大学, 2020(05)
- [6]影像里的摩登生活 ——探析近代上海都市时尚生活与时尚设计（1896-1949）[D]. 易菲. 南京艺术学院, 2020(01)
- [7]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [8]新媒体平台下针织服装品牌设计及推广策略研究[D]. 董培琪. 江南大学, 2019(12)
- [9]针织服装品牌企划中的流行趋势应用研究[D]. 刘皆希. 江南大学, 2017(03)
- [10]基于横机针织面料和梭织面料拼用的女装设计优化研究[D]. 李丹. 大连工业大学, 2012(05)